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A floresta húmida atlântica que em tempos cobriu uma boa parte do continente sul-americano quase desapareceu, deixando apenas ilhotas isoladas com uma área combinada de apenas uma centena de mil hectares. Uma destas ilhotas é uma pequena reserva no leste do Brasil, parte do projecto Green Gold da Bahia.

Chegar ao Brasil não é fácil. É um voo de três horas para Paris, depois mais de 10 horas para o Rio de Janeiro, mais uma hora e meia para Salvador, a capital do Estado da Bahia. Contudo, os meus três colegas jornalistas e eu voámos ainda mais longe, para a minúscula cidade de Ituberu. De facto, o principal objectivo da nossa visita ao Brasil desta vez foi visitar as plantações de gewea e uma reserva natural onde estão a tentar recuperar a floresta tropical atlântica. O nosso aerotaxi de seis lugares tinha andado às voltas nas nuvens baixas durante meia hora e aterrou numa faixa de terra, limpa de vegetação, saltando directamente para o rio, onde uma piroga apressada podia ser vista ao longe. Selva estava à nossa espera.

Há três ou quatro séculos atrás, a floresta tropical atlântica estendia-se numa larga faixa desde as cabeceiras da Prata até ao Orinoco e desde a foz da Amazónia até aos Andes. Agora, pequenas ilhas e manchas verdes permanecem - todo o Brasil, que ocupa a maior parte da costa atlântica da América do Sul, é ou savana ou plantações de banana, goiabas de borracha, cacau e outras coisas boas para a alimentação; a floresta tropical só pode ser vista em algumas pequenas reservas. Uma delas faz parte do projecto conjunto de grande escala Ouro Verde Bahia da empresa francesa Michelin e do governo brasileiro. A reserva da biosfera inaugurada oficialmente em 2004 cobre cerca de um terço dos cerca de 10.000 hectares da área de Ouro Verde (os restantes são plantações de gewea "em funcionamento", um "viveiro" e "pomar" para as mesmas gewebeans e plantações experimentais de microbiologistas Michelin que aí trabalham para combater os piores inimigos da planta, o fungo Microcyclus uley).

A reserva começa na cabeceira do pequeno rio Cachoeira Grandi, cujo curso plácido é interrompido pela espectacular queda de água Pancada Grandi a algumas dezenas de quilómetros da costa, e desce até ao oceano. Três mil hectares ainda não é muito, mas há 10 anos apenas algumas centenas de hectares restaram da floresta tropical nestas zonas (e, em geral desde o século XVI, a área de floresta tropical no Brasil diminuiu cerca de 20 vezes). Está gradualmente a ser plantado, ou melhor, a ser permitido espalhar-se livremente através da compra de parcelas abandonadas e indesejadas aos camponeses.

Aproximamo-nos da floresta numa limpeza recente. Ainda está sol aqui, embora a floresta já esteja a tomar conta. Íris pequenas mas perfumadas espreitam nas profundezas da relva, e pequenas palmas Siagrus de três metros de altura (diz-se que uma variedade anã do tamanho de um lápis cresce no Paraguai) são frequentemente vistas. A floresta que se avizinha parece estar de pé como um denso muro elástico verde. Como entrar sem machete? Nestas partes, quase todos os aldeões caminham com um; contudo, o nosso guia leva-nos por um caminho bem percorrido.

A última chuva tinha caído alguns dias antes da nossa chegada, mas ainda está húmida debaixo do dossel da floresta tropical. Esmaga sob os pés; a humidade reluz em grandes gotas nas folhas de pequenas plantas parasitárias cobrindo troncos de grandes árvores, em cipós pendurados em algum lugar do "chão" superior da floresta. Está sempre meio escuro e ciencia de datos, o ar é tão húmido que parece que se pode beber. Não é fácil montar a câmara: a cor à volta é verde sólido; mesmo a casca é ou esverdeada ou tão coberta de epífitas ao nível dos olhos que parece verde. Caminho, sempre a escorregar no chão quase nu em botas altas de borracha, e fico ansioso por quaisquer criaturas. Por exemplo, há um macaco-aranha (Brachyteles arachnoides, o maior das Américas) - apenas restavam uma centena deles em todo o gigantesco estado da Bahia. Segundo o nosso guia, não são só os macacos que gostam disto aqui - cada ano há cada vez mais habitantes da reserva, como se os animais tivessem algum tipo de telégrafo misterioso a funcionar: "Muda-te para cá, é seguro!

A propósito, na maioria das áreas tropicais da América do Sul, não existe agora nenhum trabalho mais prestigioso (e bem pago) do que o de um guia da natureza. São particularmente procurados nas florestas tropicais, onde é difícil para uma pessoa sem formação ver animais selvagens sem a ajuda de um profissional. O nosso guia, no entanto, não era daqui - o ecologista americano Kevin Flescher, que vive aqui há 15 anos e está apaixonado pela região. O Dr. Flescher é chefe dos estudos de biodiversidade no projecto Ouro Verde, e também estuda os grandes mamíferos da reserva - porcos selvagens, antas, pumas, e afins. Mas também não é fácil ver nada com a sua ajuda. Lá em cima, um pouco afastado, há gritos agudos. Que tipo de predador?